Srážeč napětí - srážecí "krabička"
Někdy se stává, že přijedeme na autodráhu, kde mají pouze jedno napájecí napětí, většinou 12 voltů a my pak máme problémy s udržením modelu na autodráze. Dokonce někdy nepomůže ani ovládač, který není vybaven funkcí tzv. choke (čok). Pak potřebujeme kouzelnou krabičku, která nám sníží napájecí napětí dráhy. Takové krabičce se říká "srážeč" v zahraničí např. "speed limiter". Snad tento návod někomu z vás pomůže
Nejprve si připravíme vše potřebné pro tuto konstrukci. Budeme potřebovat nějakou krabičku, do které všechno ukryjeme, 5 polovodičových diod, jeden bílá banánek, 5 bílých zdířek, štítek s popiskou a také dráty a kabeláž pro konstrukci, nezapomeneme také na chladič.
Když si prohlédneme schéma zapojení, je nám hned jasné, že vlastně využíváme toho, že při průchodu el. proudu diodou v průchozím směru poklesne napětí přibližně o 0,7 voltů. Celkem máme zapojeno 5 diod do série. Z každé katody je kap vyveden vodič na zdířku, do které pak můžeme zapojit bílý banánek z ovládače.
Před sebou máme diodu, kterou v této konstrukci můžete použít. Je to starší typ Tesla KYW 31 - 100, což je 30 amperová dioda jejíž katoda je na pouzdru diody. Můžeme použít diodu P 1000, která je pro max. proud 10 amper a její pouzdro je pryskyřicové.
Následující fotografie je z části diodového ovládače, kde jsem právě diody P 1000 použil.
Nejprve si připravím chladič, který bude zároveň nosným prvkem pro diody. Mě v této chvíli postačoval zbytek takového chladiče.
Chladič si musím upravit tak, že odříznu jedno žebro aby vznikla ploška pro přišroubování diod. Plošku si pořádně opilujeme, aby bylo co nejrovnější.
Rozměříme si otvory pro upevnění chladiče do krabičky a pro otvory pro přišroubování diod. Všimněte si dole, že jsem opět použil části stavebnice Merkur pro vyrobení úhelníčků, kterými připevním chladič ke krabičce.
Upevňovací otvory mají průměr 3 mm a otvory pro diody 8 mm. Upevňovací šroub na tělese diody je M6, ale musíme počítat, že budeme muset šroub odizolovat od chladiče navleknutou izolací. Na chladič přišroubujeme úhelníčky pro připevnění.
Na každou diodu navlékneme izolažní podložky. Nejlepší by byly slídové, ovšem ty již neseženeme a tak používám folii ze silnějších eurofolií. Nastříhám ji na čtverečky, otvor pro šroub pouzdra vypálím trafopájkou.
Protože šroub pouzdra bude procházet přes chladiž musíme izolačními trubičkami zajistit, aby se nedotýkal stěn otvoru. K tomu mi postačují dva kousky smršťovací božírky o délce tloušťky stěny chladiče.
Diodu vsuneme do správného otvoru, z druhé strany navléhneme podložku z kartónu (stačí z nějaké tvrdší krabice), nasuneme podložku a kus drátu (průřez 1,5 nebo i 1, používám zbytky od elektrikářů) s očkem ve směru hodinových ručiček a celou sestavu dotáhnu maticí M6.
Každou montáž diody překontroluji digitálním měřidlem, které má diodový tester se zvukovou idikaci. Jeden hrot měřidla je na pouzdru diody, druhý na chladiči. Neměli by jste slyšet žádné pípání a také by měl být na displeji měřidla údaj I.
Všechny diody jsou namontovány na chladiči. Délka drátů by měla být 10 - 12 cm, zkracovat je budeme až při kompletaci.
Z katody první diody přivedeme drát na anodu 2. diody, z katody 2. diody vede vodič na anodu 3. diody atd. Dráty připájíme k anodám diod a zároveň od anod vedeme kablíky, které budou pak připájeny ke zdířkám.
Na fotografii můžeme vidět celou spájenou sestavu a všimněme si, že k anodě 1. diody připájíme přívodní kablík, který bude zakončen bílým banánkem.
Vodič od první anody nám prochází otvorem ve chladiči, který tam byl již od výrobce.
V místě žluté šipky je uzlík na kabílku, aby nebylo možno odtrnout pájený spoj neopatrnou manipulací. Kablík je prostrčen i otvorem v boční stěně krabičky a na jeho konci je připájen bílý banánek.
Na dno krabičky přišroubujeme nožičky, které jsou součástí stavebnice krabičky a vyvrtáme vrtákem 3 otvory pro připevnění chladiče dovnitř krabičky.
Chladič přišroubujeme dovnitř na dno krabičky šroubky M3 a zajistíme matičkami se silonovými vložkami, které zaručí, že se závit jen tak nepovolí.
Pohled do krabičky zeshora, je vsunuta i boční stěna, přes kterou vede přívodní kabílek.
Nyní je čas na práci na víku krabičky, kde budou zdířky pro připojení ovládače. Rozměříme si umístění zdířek a předvrtáme otvory vrtákem o průměru 3 mm.
Poté protáhneme otvory vrtákem o průměru 8 mm, aby se mohly do nich vsunout zdířky.
Pomocí grafického programu si na PC připravím štítek, který mi má pomoci při orientaci při zapojování ovládače. Hotový štítek vytisknu na laserové tiskárně na samolepící papír a přelepím samolepící fólií. Otvory prosekávám trubkovým sekáčem.
Krabičku odmastím lihem, stáhnu krycí papír ze zadní strany štítku, opatrně nasatvím a pak přilepím na krabičku.
Nyní je čas vložit zdířky a z druhé strany je utáhnou maticí, která je součástí každé zdířky.
Z druhé strany zajistím matice proti povolení tavnou pistolí.
Před spojením kablíků se zdířkami vždy nejprve pocínuji jak zdířky, tak i odizolované konce kablíků. Radím používat kalafunu a dobře nechat cím roztéci.
Nyní je tedy čas propojit diody se zdířkami. Kablík z anody diody 2 připájíme ke zdířce -0,7 V, z anody diody 3 na zdířku -1,4 V, z anody diody 4 na zdířku -2,1 V, z anody diody 5 na zdířku -2,8 V a nakonec z katody diody 5 na zdířku -3,5 V.
Nakonec krabičku smontujeme dohromady. A jak ji budeme používat ? Banánek vsuneme do bílé zdířky na panelu pro připojení ovládače ke dráze. Červený a černý banánek ovládače zasuneme do zdířek na panelu autodráhy a bílý banánek do jedné z bílých zdířek na našem "srážeči". Pak tedy 12 voltů je mnoho chceme snížit napětí na asi 10 voltů, zasuneme bílý banánek do zdířky -2,1 V. Tak ať to někomu pomůže.
7.4.2008 Tomáš Herder